别以为牛仔裤都长一个样，有人做过一个牛仔裤辞典，本来牛仔裤还能分红五大类28款，每一款还都有名有姓呢。

  1853年，美国西部淘金正热，Levi Strauss也来到了旧金山，开一间杂货店，一边卖着衣服、毯子之类的东西，一边做着他的“美国梦”。

  其时的矿工、铁路工和工厂工人们，做的尽是些辛苦粗苯的活，所以，裤子很快就磨坏了，都很期望能有一种寿命长一点的裤子。所以，Levi就试着用帆布做了一种高腰工作裤，成果很健壮耐磨，深受欢迎。

  裤子卖了好些年，Levi的名望和本钱也都积累了一些。到了1872年，作为成衣的Jacob Davis写信给Levi，告知他，如果在裤子接缝的当地打上铆钉，就更不简单开裂，还主张一起去申请专利。

  1873年，两人拿到了专利。在尝试了各种不同的布料后，他们决议用健壮的丹宁布去出产工作裤。丹宁布的命名“denim”，或许真的和法国尼姆进口的布料有关——法语“de Nimes”的意思是“来自于尼姆”，可是，其时他们出产的榜首批丹宁牛仔裤，布料来历的确实确是美国本乡制作。

  嗯，这么有版权认识，也难怪人家能红起来，没错，这个Levis便是现在牛仔裤时髦界开山祖师的那个Levi’s。

  1873年在牛仔裤后袋缝上了双行弧形缝线年裤头后边缝上了标志Levis质量和强韧度的“双马皮章”；1901年后袋添加到了两个；1922年添加了能够穿皮带的腰带袢……

  这些成为牛仔裤标配的装修，在其时可都是应顾客需求、有实用价值的，尽管现在被当作了山寨的标识。

  看到Levi的生意越做越大，其他工厂也开端跟风出产了，要是沿袭原有的东西，他们天然拼不过Levis，只要立异才干胜出，建立于1889年的Lee就深深懂得这个道理。

  1911年，Lee推出了榜首条背带裤，尽管背带裤现在是用来装嫩卖萌的，但其时它真的仅仅单纯用来防污的；1913年，Lee又推出了榜首条连身工装服Union Alls，外套和裤子连起来，让工人得到全面的维护。

  Lee尽管建立得晚些，却靠着这种“作死折腾”的斗胆革新，得以和Levis并排。

  别的，牛仔裤本来是扣钮的，1926年Lee推出了榜首条拉链牛仔裤，像咱们今日大多数的裤子相同在正前方开档，还由于立异的U型规划，让裤裆变得更舒适。

  Levi’s当然也不是省油的灯，立异款式玩不过Lee，就开端打起女人的主见了。

  1938年，Levi’s推出了有史以来榜首条专门为女士规划的牛仔裤，前期的牛仔服公司Lee和Wrangler也在1949年相继投产女式牛仔裤。

  其时的女人接受不了在正前方的拉链开口，拉链被移到了侧缝。直到20世纪50时代，“女权主义”鼓起之后，女式牛仔裤的拉链才从侧缝又移到了中心。

  二战期间，健壮耐磨的牛仔裤作为美军指定的服装，跟着戎行一起进入欧洲。到了战后的平和国际，各国沟通逐步加深，牛仔装便在欧美地区盛行起来了。可是，这时的牛仔裤再也不限制在朴素工装或许严厉军服了，而是进入了时装潮流，还由于年青人的张狂追捧，一向永葆青春呢。

  尽管牛仔裤的诞生一开端和牛仔并没有多大联系，但多亏了牛仔的形象，才让牛仔裤开端被人熟知——这种裤子被中文翻译成“牛仔裤”，多少也有他们的劳绩。

  由于Levi为加州矿工创造的“工作裤”，原料健壮，天然很合适“套马的汉子们”长时间在马鞍上磨损裤子的工作和日子，所以，这种裤子也成了每个牛仔的挑选。就这样，牛仔裤在美国中西部的膂力劳动者中盛行起来了。

  从1903年榜首部西部片《火车大劫案》开端，西部牛仔一向被刻画成侠客英豪的形象，而穿戴工作裤的牛仔带上了光环和传奇色彩，正是由于这种粗暴又浪漫的形象实在太家喻户晓，把“jeans”翻译成“牛仔裤”看似固执，但也不是没有依据的。

  20世纪20—30时代，美国“农场休假热”盛行，东部的阔人纷繁跑到中西部去“体会人生”，也才智到了这种“装有铜铆钉的奇特乖僻裤子”。

  1928年，《Vogue》杂志的一位修改从怀俄明州参观草场归来，带回了一张自己的相片，还说：“身着这样的牛仔裤，足以让人显露整个曼哈顿都无法比美的浅笑。”牛仔裤从此就跟着他们进入美国东部商场了。

  摆脱了工厂和郊野的“乡土气息”，不再限制于工作服，再加上出产商为了相互竞赛，一向煞费苦心去把自家裤子做得更美观、更舒适，牛仔裤在日常着装中就很简单能凹出随性休闲的感觉来，一会儿就成了城里人的心头好，也逐渐成了盛行服装。

  1935年，在各家牛仔裤产商都还忽视女人商场的时分，美国《Vogue》杂志的盛行专栏，就刊登了妇女穿戴粉色工装裤的相片，这才是真“boyfriend”风。

  二战期间，由于战役物资紧缺，牛仔裤只供应给前哨的工人和战士，牛仔裤不只跟着美军的脚步进入了欧洲商场，一起也由于越紧俏越需求，反而影响了牛仔裤的盛行。

  其实那个时代也有过许多相似的工装裤，却只要牛仔裤经久不衰，原因很简单，它后台硬啊，拉上电影和明星来“炒作”，成为爆款简直便是分分钟的事。

  20世纪50时代，马龙·白兰度在电影《美国飞车党》中，皮衣、机车、牛仔裤，形象粗暴冷漠；詹姆斯·迪恩在《无端的抵挡》里，白T、夹克、牛仔裤，自在又浪漫；两大男神都是行走的荷尔蒙啊。而穿戴牛仔裤的玛丽莲·梦露，不只性感，一股子青春活力都要蹦出来了。

  1954年，猫王Elvis Presley的音乐也开端风行美国，他穿戴牛仔裤在舞台上扭的情形，年青人觉得很酷毙了，可是保存的政府却以“初级下贱”封杀他的节目，焚毁他的唱片。

  其实这种对牛仔裤的“成见”早就不是什么稀罕事了，19世纪30时代，摩门教首领杨百翰就曾斥责“扣子式前裆裤”是“通奸裤子”。Lee在1926年开端用上拉链的时分，牛仔裤也背上了“能激起”这个锅。到了1944年，美国《日子》杂志由于刊登了一张两位卫斯理学院女生身穿牛仔裤的的相片，也是争议不断——人们把牛仔裤和不良青年画上了等号。

  但由于二战遗留了各种社会问题和思维危机，青年愈加激进了，反映到服装上，他们脱去正统死板的制服，仿照明星，穿起在其时还没被群众供认的、不登大雅之堂的牛仔裤。政府的控制反而让年青人愈加愤恨，也让牛仔裤开端有了自在叛变的意味。

  依托明星光环往往只能稍纵即逝，正儿八经地为自己代言才干立于不败之地，牛仔裤在这方面就做得很成功——到了1958年，大约90%的美国年青人都有一条牛仔裤。

  60时代的牛仔裤更是成了反战反传统的前锋。美国嬉皮士运动开端鼓起，加上其时杰克·凯鲁亚克《在路上》的盛行，许多年青人脱离家庭，处处漂泊。牛仔裤不只健壮耐磨，靛蓝染料的滋味还能够驱走荒野中出没的响尾蛇，非常合适这种“在路上”的浪荡日子。

  有一个计算，《在路上》出书后，美国售出了亿万条牛仔裤。而“垮掉的一代”放浪形骸的日子方法和精力状况，也让牛仔裤在“叛变”的路上越走越远了。

  由于牛仔裤从前是美国二战时前哨时代对立越战、寻求平和的年青人挑选牛仔裤来代表战役的严酷回想，表达他们对主战政府的不满和反对。1964年，在加利福尼亚大学柏克莱分校举办的反越战大集会上，简直一切的年青人、不管男女都穿戴牛仔裤。1969年声称 “爱与平和”的伍德斯托克音乐节，几十万的年青人也穿戴牛仔裤来凑热闹。

  “资产阶级罪恶文明”的名头，民主德国当局还把1953年的工人起义，归咎于穿戴“牛仔裤与德克萨斯衬衫”的西方煽动者。

  200卢布，一条一般国产裤子卖10—20卢布，而一条黑市上的牛仔裤能卖到150—250卢布。就像法国左翼哲学家雷吉斯·德布雷说的：“摇滚乐、印象、蓝色牛仔裤、快餐、新闻网络与卫星电视所蕴藏的力气，比整个苏联赤军的力气都大。”牛仔裤成了全国际年青人对立干流社会的“兵器”。

  60时代的年青人用牛仔裤宣传特性，各路规划师当然也要“蹭热门”、紧跟潮流，也由于他们，到了70时代，牛仔裤开端步入高档时装范畴。名头响当当的规划师，像Ralph Lauren、Oscar de la Renta、Geoffrey Beene和Calvin Klein其时都规划过牛仔裤，还赚了一大笔钱。

  “高档”了，也衬得起上层社会精英人士了，他们也不再苛守刻板的形象，穿起了这种 “身世下贱”的裤子。穿戴牛仔裤的教授学者拉近了和年青学生的间隔，公主国王甚至国家领导人穿上牛仔裤，精心刻画自己亲民相等的形象。1976年，吉米·卡特穿戴牛仔裤去宣布自己的总统竞选讲演，非常心计地为自己制作论题。

  “街头风”正好是牛仔裤和社会干流坚持间隔的方法。已然以“磨损褴褛”为荣，穿旧穿烂了的牛仔裤再也用不着忧虑世人眼光、赶忙丢掉去买新的，购买周期就变长了，购买数量也减少了，这是对其时高消费社会的一点点抵挡。

  可是，破洞牛仔裤最终的反抗，终究是被干流时髦给吸收了。哪怕是工厂一致产出的破洞，看起来也是绝无仅有的。其时日本呈现了一群时髦博主，整天记录着自己牛仔裤的做旧进程。Vivienne Westwood和Dolce & Gabbana这些规划师也开端把这种风格的牛仔服饰推上T台。1988年，美国《Vogue》的新主编Anna Wintour(《穿Prada的女王》的原型)也挑选了一个穿戴Guess磨白牛仔裤的模特，作为她就任首期的封面。

  时代之后，褴褛风格的牛仔裤在高端定制中就更常见了，牛仔裤也已确认进入了高档时装的干流。Tom Ford从前为Gucci规划过一款刺绣、串珠、还饰有茸毛的牛仔裤。裤子破褴褛烂，有些宽松，挂在模特的胯部，却卖出三千美元的高价。而依据《》的报导：“在店里售卖之前，榜首批货就现已被预订一空。”薇诺娜·赖德、麦当娜这些响当当的姓名，都在预订名单中。