十八世纪70年代，人类历史上第一条牛仔裤悄然诞生，强大的耐磨损性深受彼时美国西部淘金者追捧，由于与牛仔精神的某种暗合，无产者的粗犷工服被有闲阶层的东部人意外发掘。而在随后两个世纪，牛仔裤诞生之初的卑微被美国的现代流行文化彻底吞并随之而来的是持续几十年的各种意义堆叠，无论是二战后掀起的消费浪潮，五六十年代令年轻人燥热的嬉皮士，还是七八十年代的摇滚乐，牛仔裤都被视作一种物化的反叛精神。

  曾几何时，在叛逆者的期许中，在好莱坞电影和市场营销的话术中，牛仔裤代表了自由与平等，但如今，当这些昔日的“意义”已成常识，当牛仔精神“返璞归线年提出的“LifeWear”穿衣哲学颇为匹配。

  优衣库不久前在东京举行了2017年春夏系列预览，牛仔系列正是本季重心之一。非常有幸的是，前段时间我受邀前往广岛，作为来自中国大陆的三位媒体人之一，与全球几十家媒体一起参观了为优衣库生产牛仔布的工厂日本最悠久的丹宁布料供应商贝原公司(这家久负盛名的工厂首次对外开放)，在感受到“大工厂时代”技术分工体系的美感，以及零星工人与机器协同合作的现代化之外，也窥见到优衣库牛仔比肩专业品牌的背后缘由。

  这次去日本，除了拜访广岛贝原工厂，另一项行程是在迅销集团(优衣库母公司)东京总部采访几位高管。印象非常深刻的是，当被问及“优衣库有多少家供应商”这一敏感问题时，生产执行副总裁YoshihiroKunii的一番回答：“跟规模类似的其他公司相比，优衣库供应商的数量大概是十分之一左右，有可能更少。我们聚焦于一些很细致的地方，精选真正可信赖的全球顶级合作伙伴，和他们进行长期深入且规模很大的合作。”

  其实任何领域，优质供应链都是稀缺资源，而如YoshihiroKunii先生所言：优衣库的“择友标准”颇为严苛他们全球常备代工厂很少，但都是行业翘楚，贝原就是这里面重要的一家。

  任何资深的牛仔阅历者都不会否认，来自东方的日本是现今牛仔工艺最卓先进的地方而贝原(KAIHARA)正是这一个国家最早的牛仔工厂，几乎能说，贝原工厂的历史与日本的牛仔历史高度重叠。

  史料记载，贝原创始于1893年，最初使用传统非化学染色方法生产絣织，后来开发了绳索染色，在1970年成为日本第一家生产牛仔布的公司，并在1991年建成了牛仔布从纺纱到精加工的一条龙生产体系。他们如今保持着全球市场最高份额，生产出的布料兼具优越的舒适感与做旧外观，并随着时光流淌更彰显个性。“made in Japan”的严控让包括拉夫劳伦，PRPS，Nudie Jeans在内的高端品牌都要仰仗贝原的牛仔布，而优衣库的牛仔面料也同样来自这里。

  带着这样的一个问题，我分别探访了贝原在广岛的几家不同工厂，并尝试给出几种不同回答，它们的合力，即造就了贝原在业内的优良口碑。

  首先自然是原材料的选择：就像一位勤勉的匠人，贝原总在寻找世界上最好的棉花事实上，贝原是世界上为数不多的坚持使用最优品质棉花的牛仔布制造商之一，他们只使用从优质棉花中收获的原棉，并混合不同特质的棉花，以达到生产牛仔布的完美比例。值得一提的是，贝原总是保存足够五个月生产所需的棉花，并分配三分之一的纱线用来生产优衣库的牛仔裤。

  贝原的第二个“秘密”，毫无疑问是独创的世界级绳索染色。仔细静观纱线会发现，其外部是惊艳而经典的靛蓝，核心则保留棉花的天然白色，只有由这种纱线纺织而成的牛仔布才可突显渐变褪色的魅力。而绳索染色工艺是生产这种白色核心的秘诀。

  剖视技术的全貌：将被制作成绳索的纱线反复浸没在靛蓝染料中，再经轧布机压制，然后氧化。染色工艺稍加变化便可生产出不同的颜色强度，而每根绳子约500米长自1970年贝原与这项技术相遇，他们一共染了大约100万公里的绳子，绕地球25周。

  贝原“秘密”之三，则是因“守旧”带来的美感：他们坚持使用老式织布机生产复古牛仔布。贝原使用和保存了最早在上个世纪70年代和80年代初使用的老式梭织机，他们执著地相信，唯有用这种织机纺织的牛仔布，才是真正的复古布，而使用外形看似旧式织机生产的红色边缘牛仔布只是仿制品。这当然会折损效率，先进的高速织机每天能生产约350米的纱线，老式梭织机每日生产上限为120米。但为了确认和保证复古牛仔布的纹理，用“正宗”对抗“效率”，不就是匠人精神的意涵吗?

  事实上，贝原的秘密不只三条。从纺纱，整经，染色，上浆，到织布，坯布检查，整饰，以及最后的加工检查，在贝原的分工体系里，你会不经意间体察对细节的把控。

  这无疑会让其客户受益：优衣库作为贝原工厂最大客户之一，你能想象其对品控的严苛。其实无论即将上市的2017年春夏新品，还是过往其他牛仔系列算是业内共识了吧，优衣库在性价比上的竞争力很明显，如一位知乎网友所言：优衣库采用的牛仔布料颇具行业标杆属性：倘若一款布料在缩水，色牢度，抗撕裂等指标上达到了“优衣库水准”，基本可断定为实属上乘。

  当然，相较于衬衣等面料丰富的服饰品类，牛仔服面料相对单一，这也代表着技术突破的必然性在我个人看来，这个时代，标榜为“丹宁纯粹主义者”似乎稍显守旧，牛仔面料的变革是一种可确定的趋势。而你知道，优衣库一向以技术研发的节奏推陈出新，其背后逻辑是：与其被动等待下一个技术转捩点的来临，不如尝试主动触碰。

  也在最近，迅销集团宣布在丹宁的故乡，美国加利福尼亚州洛杉矶市成立了丹宁创新中心(DENIM INNOVATION CENTER)，这是集团旗下第一家专注于牛仔面料研发的机构如果说过往与贝原的合作代表了已有技术的成熟与完善，那么更具实验室精神的丹宁创新中心则指向未来的野心。该研发中心并非生产基地，而试图在现有牛仔裤传统工艺基础上开发创新技术与材料制作的牛仔裤创新中心现已开始运作，第一个项目就是为优衣库和J Brand研发牛仔裤。

  具体来看，创新中心专注牛仔裤制作的所谓“3FFabric(面料)，Fit(版型)，Finish(外观处理)”要素。首先当然是面料，要知道，长久以来，洛杉矶都是全球牛仔面料制造商汇集之地，在这里，他们能够根据牛仔裤类型优化面料开发和精选材料，可以与贝原这样的面料制造商进一步合作，探寻牛仔面料的未来可能。

  此外，版型方面，创新中心将与迅销集团旗下各大品牌的研发中心合作，开发超越每个品牌极限的牛仔产品;而在外观处理上，来自这一领域全球最顶尖的头脑将汇集于此，采用尖端工艺技术呈现高端品质的牛仔裤而如你所知，水洗和做旧是影响牛仔裤外观和质量的两个很重要的工艺，丹宁创新中心将采用世界上先进的丹宁加工技术，在反复测试之后，为优衣库制作具有更高品质的牛仔裤。

  嗯，其实与科技行业相似，在愈加自由开放的历史进程中，倘若未来真有什么可被称为壁垒，最大可能即是技术本身，而置身于技术的转捩点，率先触碰到未来利益的最大有可能就是优衣库这样的先行者。

  但在我看来，与科技行业惯用“黑科技”作为“秀肌肉”的手段不同，归根结底，当摆脱掉强行赋予的时代意义，牛仔裤仅是一种无需渲染的单品，这样一个时间段，使用户得到满足的需求，几乎就是它的全部。

  你甚至可以将牛仔裤视作一个窗口，去重新审视那个在稀缺年代不曾提及的哲学话题：“人，究竟为何需要穿衣?”

  在不久前东京的2017年春夏预览展示会上，优衣库再次给出了一个自己的答案：不同于一般服饰品牌的T台式走秀，为了重新诉说人类对于服饰的表达方式，在发布会上，他们将人与服装的关系还原回城市，商务，运动，居家四种不同场景，不同年龄“模特”本色出演，毫不做作地将每个人的亲人，朋友，同事乃至公园里的陌生人搬至秀场，如舞台剧一般令人深感真切。

  那么问题来了：在对待牛仔裤乃至一切产品的态度上，优衣库想要表达什么?一个简洁有力的回答是：凭着对每一个人的尊重做衣服。“LifeWear服适人生的核心，是尊重每一位消费者，充分聆听穿着者的生活与潜在需求，在科技，面料和设计等方面不断进化升级。”

  嗯，一切都可以回到优衣库创意总监John Jay开篇的那句话：“简单比聪明重要，穿衣也如此，与其花心思迎合他人，不如简简单单做好自己。”

  李北辰/文(知名科技自媒体，致力于用文字优雅的文章，为您提供谈资与见识;微信公号：李北辰)

  大概两个月前，《经济学人》一篇采访柳井正的文章中，描述了一个细节：当被问及优衣库的愿景以什么为导向时，柳井正从架子上抽出一本册子——英国大众服装零售商Next早在1987年的秋冬系列目录，他说，这里面所有衣服都是如此经典，今天穿出去也不过时。

  临近双11，在人们纷纷搜罗今年的“爆款清单”时，优衣库的“掌上旗舰店”也适时全新上线。而这个在消费的人眼中一贯低调的牌子，这次的新动作显得有些热闹。优衣库“掌上旗舰店”一举囊括了微信小程序、官方网站和APP

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  倘若当年双十一概念的缘起是为了教育网购市场，八年过后，在人们已经在讨论“电子商务会不会消失”的2016年，它的使命早已完成，进入常态化的双十一是时候回归零售本质了。

  优衣库事件发生已经有段时间了，可是依然在人们心中留有余悸，在各类社交平台中优衣库似乎在最近一段时间成为了一个火热的“代词”，不能简单地说成这是一个品牌，更像是某一种行为或者是动作，这是一个可怕的导火索。事件已发生，优衣库方面也立刻跑出来澄清事实，也否认了这是营销炒作，可惜事件已经社会化发酵了，再助波澜，

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